九鼎日本人吃了30年中国鳗鱼，还想反过来卡我们脖子？

本文来自微信公众号：科工力量，作者：石燕红，编辑：周远方，头图来自：AI 生成日本 99% 的蒲烧鳗鱼靠中国供货，八成活鳗也是从中国进口。

这件事日本人自己很清楚，所以他们花了 30 年，想打造一条不需要中国鳗鱼的产业链。

上个月，日本人终于把第一批完全人工培育的产品摆上了货架。两条售价 9720 日元，比野生鳗鱼贵 3 到 4 倍。即使这样，年产能也才 1 万尾，要知道当下日本鳗鱼市场年需求高达 1 亿条，这点儿产能连个零头都填不上。

与此同时，中国最大的鳗鱼企业已经在东京召开了品牌发布会，产品进了日本全国的超市和便利店；三支中国的科研团队在福建、海南、上海，密集宣布了鳗鱼人工繁育的阶段性突破。

中国和日本鳗鱼之争，已经放到了台面上。

鳗鱼人工培育的世纪难题要看清楚这场博弈，得先搞清楚一件事：鳗鱼的人工养殖，卡在哪里？

中国人对鳗鱼兴致缺缺，但日本是全球鳗鱼消费大国。数据显示，全球每年大概有 10 万到 12 万吨鳗鱼被吃掉，仅仅一个日本，年消费量就达到 6.1 万吨。

也就是说，每两条被消费的鳗鱼，就至少有一条上了日本人的餐桌。

然而这个全球最能吃鳗鱼的国家，本土产的鳗鱼只够塞牙缝。

日本本土鳗鱼养殖量只有约 1.6 万吨，剩下的缺口全靠从中国进口补—— 2025 年光是从中国进口的烤鳗就达到了 2.3 万吨，活鳗另算，目前日本市场上 99% 蒲烧鳗鱼来自中国。

日本不是不想摆脱对中国鳗鱼进口的依赖，奈何鳗鱼的人工培育一直是世纪难题。

全世界商业养殖的鳗鱼主要有三种。日本鳗，欧洲鳗和美洲鳗。其中，日本鳗的油脂分布在肌肉里，肥瘦相间，口感最佳，是中日高端市场主力，苗种来自西太平洋洄游路线。欧洲鳗则在 2009 年被列入华盛顿公约，国际贸易基本断了。至于美洲鳗，它的苗种来自北美和南美，中国于 1996 年引进，现在占中国养殖总量的四成，是日本平价烤鳗市场的主要原料。2025 年日本进口的中国蒲烧鳗鱼，九成是美洲鳗。

然而三种鳗鱼有一个共同的致命特点：没有一尾是人工繁育出来的。

为什么？因为两千多年来，没人搞明白这种鱼是怎么繁殖的。

鳗鱼一生只繁殖一次。在决定洄游之前，它们会将自己的消化系统溶解掉，以补充长途跋涉所需要的能量，然后游向深海。途中几千公里不吃任何东西，产完卵便死去。日本鳗前往马里亚纳海沟的海山，美洲鳗和欧洲鳗则游向北大西洋的马尾藻海。整个过程都在水压超过一千个大气压的深海里进行，没有人能完整观测到整个繁殖过程。

亚里士多德研究了一辈子鳗鱼，得出的结论是"鳗鱼从泥土里自然生长"。弗洛伊德年轻时剖了 400 条鳗鱼，最终也是崩溃收场。不是他们笨，而是这种鱼把所有繁殖证据都藏在了深海。

所以，虽然人类从上世纪就开始人工养殖鳗鱼，但所有养殖用的鱼苗，都是从野外捞的。捕苗人每年秋冬出海，顺着洋流捞玻璃鳗，捞回来放进养殖场，再花一两年养大。

苗种产量完全看天吃饭。歉收年时，产量比正常年少七八成。2024 年，中国大陆累计捕捞日本鳗苗约 56 吨，台湾地区约 3.5 吨；2025 年全球苗获量据公开报道不足 35 吨，同比减少约三成。苗价最疯的时候，一公斤鳗苗在日本市场冲上 430 万日元。要知道一公斤大约是 5000 尾苗，折算下来平均一尾 860 日元，约合人民币约 39 块钱。39 块钱一条小鱼苗，这还不包括后续养殖的成本。

一个年产值 400 亿、出口额曾连续多年雄踞全国单品第一的产业，最上游的事，居然不由人说了算。

1972 年，中国开始试养鳗鱼。到 20 世纪 90 年代时，中国已经超过日本成为全球鳗鱼人工养殖第一，截至 2022 年，全国鳗鱼养殖产量 28.17 万吨，全产业链年产值超过 300 亿元，全球份额长期维持在 70% 以上。

但在这个过程中，苗种的获得始终是被动的。产业规模越大，对野生苗的需求越大，对自然波动的暴露面越大。1996 年前后，鳗鱼市场供大于求，价格暴跌，80% 的鳗鱼出口到日本，定价权完全在日本商人手里。此后中国鳗鱼产业转向加工端，自己烤好了出口，往产业链上走了一层。但苗种这件事，一直没有被正面解决。

日本在急什么？日本在育苗这件事上比所有人都急，急的原因恰恰是因为对中国的高依赖。

网络上有句笑话，反中最严重的日本人，遇到鳗鱼相关话题也会三缄其口，笑话背后正是日本鳗鱼之痛的现实困境。

1879 年，日本成为全球第一个规模化养鳗的国家。1989 年日本本土养殖产量达到历史峰值约 4 万吨。此后野生苗资源持续衰退，日本本土鳗苗捕捞量从 20 世纪 60 年代的峰值一路跌落。到了 2019 年，日本本土捕捞量只剩 3.7 吨。本土养殖撑不住，只能靠中国进口顶着，如今，日本本土 99% 的烤鳗都来自中国。

当然，日本并没有坦然接受这件事。

从 1990 年开始，每当中国鳗鱼的市场份额涨到让日本养鳗业受压的程度，检疫壁垒就跟着出现。2002 年起日本开始对中国鳗鱼实施命令检查，2003 年以恩诺沙星残留为由全面升级，中国鳗鱼出口一度中断。2025 年底，日本海关要求进口蒲烧鳗鱼附上原产地证明，证明货不是用多米尼加苗养的——也就是从多米尼加进口鱼苗、在中国养大的美洲鳗。但美洲野苗转口路径横跨两三个国家，没法溯源，所以大量中国出口商短期停发。

有意思的是，日本一边抵制中国鳗鱼，一边又偷偷搞小动作。至少从 2015 年开始，日本就有企业把中国产的鳗鱼换上"日本爱知县产"的标签卖了很多年，没人吃出差别，最后是卫生部门例行检查发现产地对不上，调出采购发票才查实。

用规则卡住中国货的入口，同时偷偷用中国货满足消费需求。这是日本维持了多年的双重操作。

但日本自己也清楚，壁垒只能拖，不能从根本上解决问题。

5 月 29 日那 9720 日元两条的鳗鱼，真正的主角不是山田水产。

它的背后是日本水产厅委托水产研究教育机构推进的国家项目——"鳗鱼种苗商业化大量生产系统实证事业"。山田水产从 2022 年加入，接受水研机构技术指导，负责验证可复现性。

山田水产社长在发布会上说："大量生产便宜卖的时代已经过去了，完全养殖是长期研究成果，我们是在做作品，不是简单大量生产后便宜卖。"

这句话有两层意思。第一层是商业逻辑，现在人工养殖鳗鱼成本还是野生苗的三到四倍，根本没法走量、走平价路线。山田信太郎说"不是大量生产便宜卖的时代"，本质上是在用定位掩盖成本劣势。我卖的贵是因为这是艺术品，不是因为我还没打平成本。这是日本把产品卖贵的"一贯话术"。

第二层日本没有明说，完全养殖一旦成立，日本就可以站在"不依赖天然资源"的道德高地上。中国现在是全球最大的野生鳗苗消耗方，每年靠洋流送苗。国际环保压力越来越大，欧盟已经在 CITES 上推动把所有鳗鱼列入濒危保护，虽然此提案已经被以日本为首的国家否决，但问题不会消失。谁先摆脱对野生苗的依赖，谁就先占住道德高地。

只是这理想很丰满，现实很骨感。

现在日本完全养殖的鳗鱼年产能只有 1 万尾，2028 年的目标则是 10 万尾。当下日本市场年需求约 1 亿条，10 万只占 0.1%，成本却是野生苗的三到四倍。无论是数量还是价格，都远远达不到日本的雄心。

"国鳗"崛起就在日本还差着两个数量级的时候，中国这边已经开始反手发力了。

5 月底，集美大学陈仕玺团队攻克了鳗鱼仔鱼开口饵料，把仔鱼存活纪录从 21 天推到 35 天。刷新了国内人工繁育鳗鲡仔鱼的存活纪录。

东海水产研究所赵峰团队在两个基地累计孵化初孵仔鱼超 300 万尾，部分实现开口摄食。上海海洋大学刘利平团队，在内陆全人工海水循环系统里首次跑通繁育流程，脱离了对天然海水的依赖。这意味着鳗鱼的人工培育不再受地理位置限制。

去年，中国最大的鳗鱼养殖企业天马科技，在东京大仓酒店办了一场发布会。推出自有品牌"犒赏鳗鱼"，还和日本食品批发巨头商旭食品达成战略合作，进驻日本全国超市、便利店、百货店。这是中国第一个在日本本土落地的鳗鱼品牌。

日本用品牌溢价坚守定价权几十年，中国的回应一直是拼量、拼价格。同规格烤鳗，长期以来，中国产品价格是日本本土产品的 45%，天马科技这步棋换了方向，不再只做原料供应商，而是要在日本人自己的货架上放中国品牌，与日本品牌一起，争品牌溢价。

日本之前没想到中国会也走这条路，现在他挡不住了。

结尾日本这 30 年下了三步棋：用检疫壁垒控制进口节奏，用品牌溢价守住定价权，用国家项目推动种业自救。每一步背后是同一个逻辑——只要苗种、定价、品牌都在日本手里，中国的产业规模再大，也只是可以被替换的原料端。

中国正在同步应对：国家队下场攻种业，企业走出去打品牌。缺的育种的那块，中国也一直在补。

这不是鳗鱼独有的问题。大豆、白羽肉鸡、三文鱼，卡脖子的逻辑都一样：下游产业可以做得无比强大，但种业不在自己手里，就永远有人能掐住你的脖子。

一条鳗鱼，在地球上游了两亿年，让亚里士多德认输，让弗洛伊德崩溃，人类吃了两千年愣是没搞清楚它怎么生的。